Отправлено: 19.10.09 22:28. Заголовок: Установка и настройка антенны

Установка и настройка антенны

1. Определение места установки антенны



Основной критерий выбора места установки - свободный обзор в направлении на Юг (все это делается из-за того, что все спутники "висят" над экватором). Под свободным обзором понимается то, что на воображаемой линии, соединяющей антенну и спутник, нет посторонних предметов:зданий и деревьев.
Антенну можно установить на внешней части балкона или лоджии, на стене около окна или на крыше дома. Антенну не рекомендуется устанавливать в местах, где возможно интенсивное попадание на
антенну воды, снега, льда: под скатами наклонной крыши и водосливами.

2. Монтаж антенны

1. Соберите антенну согласно инструкции по эксплуатации.

2.Установите конвертор
3. Закрепите кронштейн антенны на стене. Крепежные элементы (анкерные болты,шпильки, гайки, шурупы и т. д.) выбираются в зависимости от ветровой нагрузки и материала стены, на которую крепится антенна.
4. Установите антенну на кронштейн. Затяните регулировочные гайки таким образом, чтобы иметь возможность с некоторым усилием перемещатьантенну в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

5.Присоедините кабель к конвертору при помощи F-разъёма.
6. Прикрепите кабель к дуге конвертородержателя и к кронштейну антенны пластиковыми стяжками или изоляционной лентой. Около антенны оставьте небольшой запас кабеля ,также закрепив его на кронштейне.

3. Настройка антенны



1. Примерно выставьте азимут и угол места антенны , азимут и угол места для вашей местности можно узнать при помощи Программ для установки спутниковых антенн.
2. В соответствии с инструкцией по эксплуатации спутникового ресивера подключите к нему кабель спутниковой антенны.
3. Подключите спутниковый ресивер к телевизору согласно инструкции по эксплуатации и включите его.
4. Выберите меню Вашего ресивера пункт «Установка антенны». Выберите в этом меню нужный вам спутник , и транспондер с наибольшей силой сигнала. Добейтесь максимального значения уровня принимаемого сигнала путем плавного перемещения зеркала антенны в вертикальной и/или горизонтальной плоскостях. Следует помнить, что уровень сигнала зависит от погодных условий. В условиях плотной облачности, обильного дождя или снегопада уровень сигнала может уменьшаться вплоть до пропадания.
5. Затяните регулировочные гайки, контролируя при этом уровень принимаемого сигнала.

 Отправлено: 22.12.09 23:26. Заголовок: Заземление антенны

Заземление антенны

Слово " антенна " пришло к нам из греческого языка. Греки называли антенной щупальца или усики насекомых.
Приемная антенна - это тоже щупальца, которыми приемник захватывает из пространства энергию радиоволн.

Оптимальное место установки спутниковой антенны — балкон или лоджия со свободным обзором в южном направлении, т. е. без затеняющих предметов (например, зданий или деревьев), на воображаемой линии, соединяющей антенну и спутники.
Установить ее можно также на стене около окна, на крыше, на глухом участке стены. В сельской местности антенну часто устанавливают непосредственно на земле. Желательно, чтобы антенна находилась вблизи телевизора, а место ее установки было доступно для владельца. Это значительно облегчает обслуживание антенны , а также прокладку соединяющего их фидера. Нельзя устанавливать антенну под крышей, так как прием слабого сигнала с передатчика ИСЗ окажется невозможным. Когда антенна должна принимать телевизионные передачи со многих спутников, необходимо учесть то, что с Юга должны просматриваться Запад и Восток на угол 65°. В этом 130-градусном угле и находятся крайние спутники. В простейшем случае углы отклонения от Юга на Запад и Восток можно измерить транспортиром. Его прикладывают к вертикальному штырю или отвесу и просматривают над транспортиром местность — нет ли препятствия. Измерение выполняют точнее с помощью теодолита или угломерных приборов.Но а электронным методом по спектральному анализатору.

Если антенна не заземлена, это может привести к выходу из строя конвертера под воздействием статического электричества или выгоранию входного высокочастотного тракта приемной установки из-за удара молнии.
И то и другое происходит очень редко, но вероятность таких аварий существует. Обычно в центре параболической антенны просверливают отверстие и с помощью болта и гайки с шайбами прикручивают провод заземления диаметром 4...6 мм. Далее провод соединяют с заземлителем, в качестве которого могут использоваться трубы, кусок металла, лист жести, находящиеся на глубине 1,5...2 м. Если держатель конвертера не металлический, то к корпусу LNB присоединяют провод для снятия электростатических зарядов. Антенны, установленные на балконах, лоджиях, стенах зданий, не требуют дополнительного заземления , так как здания, как правило, оснащены автономным заземлением. В тех случаях, когда заземление необходимо ( антенна установлена на возвышенности и рядом нет высоких сооружений, оснащенных заземлением ), дополнительно устанавливают молниеотвод — металлический штырь, который должен возвышаться на 1,5...2 м над антенной. Это лучший способ защиты антенны от молнии, он не требует заземления спутниковой антенны.

В качестве заземлителя (согласно руководящим документам) должны использоваться в первую очередь естесттвенные заземлители (перечень таких заземлителей приведен в соответствующей главе ПУЭ), потом уже искусственные заземлители (все заземлители естественно объединяются). Можно использовать фундамент здания, а искуственный зазелитель приварить к металлоконстукциям фундамента. При проектировании искуственного заземлителя, конечно нужно расчитать его сопротивление, иначе напроектируешь, а окажется потом, что несоответствует сопротивление заземлителя, нужно еще чего-нибудь придумывать. Системы молниезащиты могут быть разные, а их оптимальный выбор и расчет параметров зависит от конкретной ситуации. Только профессионал сможет найти наилучшее решение в зависимости от материала крыши, свойств грунта и других параметров.

Сопротивление заземлителя в действительности будет отличаться от расчетного, может очень сильно отличаться. Это от несовершенства методики расчета заземлителя, слишком много факторов влияет на это сопротивление (глубина промерзания, состав грунта, взаимное влияние тока растекания соседних электродов), все это учитывается существующими эмпирическими коэффициентами. Но другой методики у нас нет. Поэтому определив все коэффициенты, расчитываем наиболее нас удовлетворяющую конфигурацию заземлителя. И предусматриваем проектом дополнительные меры по снижению сопротивления. Чаще всего забиваем дополнительные стержни, если сопротивление нас не устраивает. С другой сороны наступает такой момент, когда сопротивление заземлителя начинает расти при забивке каждого следующего стержня. Тут уже либо увеличивать длину забиваемых стержней, либо искать другой заземлитель. В конечном итоге заземлитель должен соответствовать измеренному сопротивлению, в период наибольшего промерзания грунта, и наибольншего высыхания, а не расчетному.

Расчет сопротивления заземления важен уже потому, что напряжение "пробоя" (короткого замыкания) начинается от величины в 300-500 кВ/м, а сила тока, протекающего по молниеотводу, может достигать 200 000 А. Сопротивление же заземления молниеотвода не должно превышать 10 Ом. В итоге напряжение, возникающее в молниеотводе, может достигнуть значительно большей величины, чем напряжение пробоя. При этом, в случае не совсем правильного заземления (такого, при котором ток как бы не успевает уходить в землю) или при опасном сближении самого молниеотвода с защищаемым объектом, произойдет пробой - ток будет "стараться" замкнуться на внутренние коммуникации дома (на электропроводку, трубы отопления и т. п.).

Контур заземления выполняют из стальных стержней, уголков, некондиционных труб и др. В траншее глубиной до 0,7 м вертикально забиваются стержни (трубы, уголки и др.), а выступающие из земли верхние концы соединяются сваркой внахлест стальной полосой или прутком.

При этом необходимо соблюдать следующие условия.

1. Сечение соединительной полосы должно быть не менее 48 мм2, толщина - не менее 4 мм (рис 1, а); минимальный диаметр прутка - 10 мм (рис 1, б), минимальная толщина стенки уголка - 4 мм (рис. 1, в); минимальная толщина стенки трубы - 3,5 мм (рис. 1, г).
2. Длина стержня должна быть не менее 1,5...2 м, чтобы достичь незамерзающего слоя почвы (рис. 2).

Рис. 1. Минимально-допустимые геометрические размеры сечений
заземляющих элементов

Рис. 2. Установка одиночного заземлителя в двухслойном грунте:
L - длина одиночного заземлителя; D - диаметр одиночного заземлителя;
Н - толщина верхнего слоя грунта; Т - заглубление заземлителя (расстояние
от поверхности земли до середины электрода); t - глубина траншеи (заглубление соединительной полосы)

Расстояние между соседними стержнями рекомендуется выбирать равным длине стержня (если иное не предусмотрено условиями эксплуатации).

Стержни можно располагать в ряд (рис. 3) или в виде какой-либо геометрической фигуры (квадрата, прямоугольника) в зависимости от удобства монтажа и используемой площади. Совокупность стержней, соединенных между собой полосой, образует контур заземления. В помещении контур заземления приваривается к корпусу силового щита и к заземляющей магистрали (шине заземления), которая проходит вдоль стен здания. На практике часто используются естественные заземлители (части коммуникаций, зданий и сооруже-ний производственного или иного назначения), находящиеся в соприкосновении с землей. Это канализационные трубы, железобетонные конструкции фундаментов, свинцовые оболочки кабелей и др.

Рис. 3. Конструкция заземляющего устройства:
L - длина одиночного заземлителя; K - расстояние между соседними (смежными) заземлителями

Чертежи находятся по ссылке:
http://nosivka.at.ua/forum/2-498-1

 Отправлено: 28.01.10 13:41. Заголовок: Настройка 36Е+53Е на 0,9м офсет (схемы установки и подключения, обсуждение...)

Настройка 36Е+53Е на 0,9м офсет

По весне мне домой придётся делать такую связку и я решил рассмотреть данный вопрос заранее...
На первый взгляд кажется: ну что здесь обсуждать, ставь одну голову в фокусе, а другую в мультифиде и всё... но не всё так просто и логично.

А мы пойдём другим путём. Сначала рассуждения и информация:

Данные по спутнику Eutelsat W4/W7 at 36.0°E

мы можем посмотреть здесь:
http://www.lyngsat.com/36east.html

зону покрытия можно увидеть здесь:
http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew4_russia.html
нас интересует Луч: Russia

 Отправлено: 28.01.10 13:42. Заголовок: Данные по спутнику E..

Данные по спутнику Express AM22 at 53.0°E

мы можем посмотреть здесь:
http://www.lyngsat.com/eam22.html

зону покрытия можно увидеть здесь:
http://www.lyngsat-maps.com/maps/eam22_wideeur.html


нас интересует Луч: Wide Europe

 Отправлено: 28.01.10 13:43. Заголовок: Рассматривать буду д..

Рассматривать буду для Беларуси, остальные форумчане легко смогут подкорректировать мои данные под свою зону.
Итак, что мы имеем:
Согласно данным, приведённым немного выше спутник Eutelsat W4/W7 at 36.0°E светит на территорию Беларуси очень сильно EIRP(dBW)=51-52, и приём возможен на спутниковую антенну диаметром 0,6м(у меня стоит 0,9м в фокусе на этот спутник).
Спутник Express AM22 at 53.0°Eсветит на территорию Беларуси немного слабее EIRP(dBW)=48, и приём возможен на спутниковую антенну диаметром 0,6-0,9м.

 Отправлено: 28.01.10 13:45. Заголовок: В результате несложн..

В результате несложных вычислений 53-36=17, это означает что спутники находятся в 17-ти градусах друг от друга. Поэтому речь о том, что один спутник нужно ставить в фокусе, а 2-ой в мультифиде сразу отпадает...

Ещё нужно учесть, что транспондер 11044 V DVB 44950-3/4, на котором идёт большинство русскоязычных каналов в последние годы идёт намного слабее, чем шёл раньше... я ставил 53Е в фокусе на 0,6м и этот транспондер идёт на пределе,а при малейшем моросящем дождике сразу рассыпается...

natassha пишет:
Выставляешь сначала 53е делаешь заметки на кронштейне вертикальную линию и на механизме подъема горизонт.
Затем то-же самое для 36е.
Потом выбираешь середину между этими метками и не ставя центральную головку ставишь на мультах и 36е и 53е. Лучшего варианта для обоих спутников не бывает.
Уже все проверено. Хватает запаса на 53е.
На 36е получаешь 90% на 53е 70%.

 Отправлено: 28.01.10 13:46. Заголовок: natassha пишет: Я ..

Я считаю, что: Нужно для 53Е делать большее преимущество..., т.к. он слабее идёт, чем 36Е.
Середина получается на 44,5градуса, а на 45Е находится спутник Intelsat 12 at 45.0°E
http://www.lyngsat.com/intel12.html
нас интересует Луч: Europe


http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel12_eur.html

поэтому теоретически фокус тарелки должен приходиться примерно на 47градусов, для равномерного приёма как с 53Е, так и с 36Е... но это более конкретно можно будет доказать практически, когда спадут морозы и реально потеплеет, тогда можно будет покрутить антенну с мультифидами.
Если у кого имеется опыт или советы, вопросы - пожалуйста пишите, обсудим.

 Отправлено: 28.01.10 13:50. Заголовок: Можно посчитать разн..

Можно посчитать разницу между 13Е и 4W ( очень популярная связка спутников 13Е+5Е+4W на одну САТ антенну ).
Путём нехитрых подсчётов от 0 до 13Е = 13градусов и от 0 до 4W = 4градуса... складываем 13+4=17градусов.
Получается, что разница между 13Е и 4W равна 17градусам, как и в нашем случае со спутниками 36Е+53Е.

Хотелось бы добавить, что на 53Е остальные транспондеры идут намного сильнее, чем транспондер 11044 V DVB 44950-3/4, на котором идёт большинство русскоязычных каналов с этого спутника...

 Отправлено: 28.01.10 13:53. Заголовок: Осенью 2009г. я став..

Осенью 2009г. я ставил связку 75Е + 90Е, с разницей в 15градусов на САТ антенну 110*120см. на мультифиды...
Но при этом следует учесть, что эти спутники в Беларуси находятся(мы их "видим") очень низко над горизонтом + сигналы там слабые, особенно 90Е + мешают атмосферные шумы...
При этом я фокус САТ антенны ставил где-то на 83градуса, хотя нужно было на 85 ставить, т.к. для 90Е почти нет запаса.

 Отправлено: 26.02.10 14:08. Заголовок: всем здравствуйте. с..

всем здравствуйте. скажите пожайлуста какой угол раскрыва на гибертини 150см офсет и какой лнб лучше для с-банд. большое всем спосибо.